Qué es eso del año de España en China

Estaba un poco harta de repetir que durante 2007 se celebra el Año de España en China. Y también algo desconcertada porque, en Shanghai, a excepción de la exposición del artista catalán Evru en el Museo Duolun, que yo sepa, ningún otro evento se ha celebrado. E inevitablemente, ronroneaba sobre mi cabeza la controversia ante la pasividad y la carencia de eventos en este, el año de España. Y yo, que en los nacionalismos creo más bien nada y que la única bandera que hondeo es un palo desnudo del que no cuelga ninguna tela, husmeaba y rastreaba en busca de un planning o calendario de actividades, del fantasma del Xibanya de Nian.
Creo he hallado su estela.
La idea se germinó durante la visita oficial a España del Presidente de la Repúlica Popula China, Hu Jintao en noviembre de 2005 tras la visita de Zapatero a Pekín en Junio. Desde ese momento se pensó en estrechar los intercambios culturales entre ambos países y conseguir un mutuo desarrollo amparado en la cooperación. Y tras esos encuentros se pactó que 2007 fuera el año de la mutua divulgación como ya sucedió en 2006 entre China e Italia y que supuso un enorme aumento del número de italianos en el país asiático y crecimiento de inversiones. No obviemos que China, es el nuevo filón económico de las empresas occidentales.
España será el Ivitado de Honor en los festivales importantes que se celebran en las dos grandes metropolis: Beijing y Shanghai. La Feria Internacional del Libro en Beijing que supone la traducción al chino de la literatura española contemporánea (llamadme si buscais traductora) y el Festival Internacional de Cine en Shanghai. (Pe vente pa acá).
Según el organismo oficial de representación española en China cuatro son los objetivos que se persiguen: dar a conocer la realidad española y proyectar una imagen moderna; aglutinar íntegramente actividades de carácter público y privado; afianzar la posición de España en un país prioritario para ss intereses; fomentar el conocimiento entre ambas realidades.
Oficialmente el 26 de febrero en el patio del edifico del Ministerio de Asuntos Exteriores, Mª Teresa Fndez de la Vega, Moratinos y Qiu Xiaqi (embajador) inauguraron la iniciativa.

LOS CONTENIDOS

Económicos
Actualmente en China están establecidas en torno a 450 empresas. Se ha diseñado un Plan Integral de Desarrollo de Mercado para China, una estrategia a largo plazo cuyo objetivo es proyectar y posicionar tanto las empresas comos los productos españoles. El ICEX para desarrollar estos objetivos cuenta con varios proyectos: PIDINVER(Programa de Identificación y Apoyo a nuevas Iniciativas en el Exterior); PAPI (Programa de Apoyo a Proyectos de Inversión); PROSPINVER (Programa de Prospección de Inversiones en el Exterior). Aparte de actividades de promoción como ferias, campañas de comunicación, jornadas técnicas.

Culturales
Las iniciaticas corren a cargo del la Consejería Cultural de la Embajada de Beijing, la SEACEX, y el Instituto Cervantes.
De las paredes del Prado se descolgarán 52 obras maestras. El Greco, Goya, Velázquez...viajarán a Shanghai y a Beijing. Gaudí también volará hasta Asia y Madoz mostrará sus poemas fotográficos. La representación de artistas españoles en los dos grandes festivales culturales de China: Meet in Beijing y el Shanghai Arts Festival,será destacada.

Educativo
Se intensifican la difusión de ambas lenguas a través de los intitutos lingüísticos y becas. Aparte del Instituto Cervantes de Beijing se proyecta la apertura de otro centrto en Shanghai. Para los españoles interesados en el conocimiento del chino, la Fundación La Caixa, el ICO, y MAEC-AECI, poseen becas para el estudio del idioma. Se preveé la firma de un Acueros de Convalidación y Homologación de títulos entre ambos países. La difusión de la literatura española se destacará durante la celebración de la Feria de Educación de Pekín con el apoyo del
ICEX.

Deporte
Las Olimpiadas están ahí y si España se salió en el 92, prepáranse para la exhibición China, arrasarán, y aunque un poco meiga, no me creo Rappel.



Turismo
España es el segundo país en recepción de turistas tras detrás de Francia y, en igresos derivados por detrás de EEUU aunque los chinos no son el target potencial.
Conseguir el visado y viajar al extranjero no es fácil para el chino pero consecuencia de las nuevas políticas ecónomicas ha surgido una nueva clase media que aunque lentamente ante la flexibilidad de las restricciones comienza a viajar. El Mnisterio de Turismo ha elaborado un Plan Integral de Desarrollo de Mercado de China en virtud del cual se pretende crear una política turística de promoción hacia el potencial chino. TURESPAÑA participará en varias ferias edn Hong Kong, Beijing, Shanghai, Kunming, y Cantón. La Web Oficial de Turismo de España dispone ya de una versión china.

Gastronomía
Ya se sabe: jamón, aceite, y vino junto con los toros y el flamenco son la imagen que se proyecta de España. Para que los chinos los saboreen se celebrarán catas y seminarios. Que me avisen para catar un pata negra y un albariño.

Y según organismos oficiales esto es el año de España en China. Mucho acuerdo y tratado pero poca acción, porque desde enero, en Shaghai, nanai de la china...Tal vez, esperando a que amaine el frío...

Futuro Vietnam

Porque los niños son el futuro Y las decisiones de los que ahora gobiernan repercutirán en su desarrollo. Si el pueblo vietnamí sobrevivió a la ocupación China, Japonesa, Francesa y Americana ojalá tambiñen sobrevivan al insaciable y violento capitalismo

Donde el agua se obtiene de los pozos y el arroz se recolecta diariamente

Vietnam es salvaje y feroz. Hanoi es bullicio y al noroeste de la capital:serenidad. Los asombrosos paisajes de la provincia de Hoa Binh esconden, entre las montañas sobre los valles, cinco de las 56 etnias minoritarias que viven en este país.
Sólo 150 km me separan de la aldea de Mai Chau pero la relación espacio-tiempo se dilata porque sobre las carreteras ruedan muchas motos, coches, buses, camiones y alguna bici que convierten a la circulación en un excitante desafío donde el pacto entre los vehículos es vital para que cada uno alcance su destino. Sobre la vía, de unos tres metros de anchos, está pintada, en ocasiones, una línea blanca longitudinal y continúa que se covierte en la guía cuando sendos bordes de la calzada están reservados para las motos y la cuneta para puestos de verduras.
Un trayecto movidito, como se dice cuando algún sobresalto provoca un cierre de ojos y apretón de puños.
Cuando salgo de la furgoneta, estiro mis piernas y observo los verdes campos de yuca, caña de azúcar y los infinitos arrozales que serán testigos de mi caminata.
En la aldea de Poom Coom tengo mi primer contacto con la etnia Thai y conozco a Dung que será junto con Hero (que me acompaña desde Hanoi),la brújula en mi travesía. Tras un descanso para almorzar y coger fuerzas abandono la tracción de las ruedas de la furgoneta y las sustituyo por la fuerza motriz de mis piernas. Renuncio al sedentarismo y durante tres día me convierto en nómada errante por laderas y caracol con mochila a cuesta.
No hay carretera, ahora asciendo por las mismas rutas que utilizan los miembros de la aldea Xa Linh, morada de los Thai Negros, en su búsqueda diaria de agua para recogerla en sus cestos que cargan sobre su espalda. Niños escondidos entre ramas y hojas, salen a mi paso y miran, atónitos su imagen en la pantalla de mi cámara digital. Y se ríen mientras descansan antes de continuar con el laborioso y lento proceso que supone cosechar arroz, principal fuente de economía vietnamita. Y es que arroz,se convierte en Vietnam en indicador económico. Una familia pobre será aquella que no cuenta con 13 kilos de arroz por persona. De ahí que los arrozales sea la manta que cubra a este estrecho y alargado país regado por uno de los ríos más largos del mundo: el Mekong, llamado por los vietnamitas "el río de los 9 dragones" por la cantidad de afluentes y canales en los que se divide. Piso zonas montañosas, donde pistas, en ocasiones embarradas, son las únicas vías de comunicación entre aldea y aldea. El valle invadido por campos de arroz es fango. El sistema de terrazas que se utiliza en las montañas para cultivar este cereal permite controlar las inundaciones y deslizar la tierra con ayuda de diques.
Y mientras desciendo hacia la aldea de Hang Kia habitada por la etnia Hmong Roja me cruzo con las mujeres que vuelven a casa con sus cestas sobre los hombros después de trabajar en lo arrozales. Me sorprende su vestimenta. Faldas de colores, fabricadas por ellas mismas con lino que plantan en la aldea. Una blusa negra y collares plateados que cubren casi todo su cuello y guardan al alma del cuerpo. Grandes pendientes cuelgan de sus orejas y para proteger sus piernas visten polainas, y en sus pies unas chancletas blancas. Los HMong son un pueblo muy armonioso que viven en comunidades de linajes en las que el jefe de la aldea, temprano, cuando la niebla aún cubre el valle decide sobre los asuntos comunes. Existen distintas variedades de este grupo étnico: Hmong blanco, negro,rojo y hombre Hmong que se concentran en zonas d emontañas de las provincias de Ha Giang, Tuyen Quang, Lao Cai, Yen Bai, Lai Chau, Son La, Cao Bang y Nghe An. Se calcula que son casi medio millón de personas.
Lo que más me sorprende al recorrer los caminos que separan unas casas de otras es la cantidad de niños que corren por doquier. Descalzos con las uñas negras y mocos que cuelgan de sus narices van de un lado, corriendo y un tanto desconcertados ante mi presencia.
En este aldea, el agua es una escasez, no hay río cercano y sólo Gang a Vang el jefe de la aldea posee un pozo. En su casa pasaré la noche. En su choza alargada con tres estancias viven seis personas que duermen todas sobre una tarima alargada de madera sobre la que una manta hace de colchón. Todos juntitos, tres generaciones. Cuentan con luz eléctrica pero no con agua corriente o gas para cocinar. Los alimentos se preparan sobre la brasa de unos cuantas ramas de madera arrancadas de los melocontoneros que cubren la aldea.
La niebla flota sobre las montaña y cubre el valle cuando ocurece y al amanecer y ahí sigue: diluyéndose. Testigo silencioso de los ladridos de los perros y el canto del gallo al alba.
Temprano dejo atras la aldea de los Hmong y comienzo a recorrer la senda que timidamente se abre paso entre el bosque tropical. La pista empinada y estrecha, rocosa y solitaria con troncos horizontalmente colocados que sirven como frontera y marcador de la propiedad de cada linaje, se extiende sobre toda la ladera hasta alcanzar la aldea de Tai negro.
Los Tai actualmente son más de un millón de personas que viven en las cuestas más bajas de las montañas. Este emplazamiento les proporciona acceso a agua. Son muy cordiales, más que los Hmong quizás debido a que al contar con agua viven más cómodamente. Son un pueblo antiguo principalmente agrícola. Las mujeres como en el resto de pueblo son las encargadas del cultivo, los hombres deciden pero no actúan. La adoración de los antepasados en uno de los ritos religiosos que carazterizan a esta minoría.
Aunque los Tai Negro adoran al dios de la tierra y para venerarlo construyen altares en frente de sus hogares.
Tras recorrer durante cinco horas las laderas de las montañas sin cruzarme con nada más que paisajes silvestres y naturaleza bravía donde no ha pisado la evolución industrial arribo a la villa de los Tai blanco en Van.
Mi morada es la casa de la señora Oong, que cuida y organiza la vida diaría mientras su marido está en la ciudad. Sus cabellos son negros como el azabache, sus brazos y manos largos como el cuerpo de una serpiente y su vitalidad, a pesar de sus 60 años, inagotable. Ofrece té, calienta agua en teteras de acero para que después de dos días de caminata por la montañas pueda aserame entre tres paredes de cemento con una cortina. Al atardecer cuelga mantas y lava telas y cuando termina se acicala. Cubre su cuerpo con una túnica negra hasta las rodillas y se recoge el pelo.Me contará después, mientras saboreamos vino de arroz (híbrido de aguardiente y tequila), que sólo llevan la melena suelta aquellas mujeres sin compromiso. Y continúa, moviendo sus largos brazos y manos que desde el momento en el que te casa, te atas el pelo. Las mujeres, libres de compromiso, lucen largas melenas morenas que casi cubren la totalidad de su espalda.
Las viviendas de los Tai se levantan varios metros de la superficie mediantes cuatro tabiques de madera en cada esquina. El interior se recubre con ramas de bambú tanto el suelo como las paredes y, el techo a dos aguas, se refuerza con listones de maderas. Son espacios diáfanos y volubles que se transforman según la necesidad en cada momento. A la hora de comer nos sentamos alrededor de una bandeja y para dormir una finísima colchoneta.
La provincia de Mai Chau es agnóstica. En ella viven 47.100 personas de las cuales 46.548 se declaran no creyentes. Los Tai rinden culto a sus ancestros. COnciben la muerte como un adiós provisional, una etapa donde hacia el otro mundo, en el que se reunirán de nuevo. En frente de la puerta principal de la vivienda colocan un altar con ofrendas y cuando organizan un encuentro o un banquete ningún participante se colocará de espaldas al altar.
Tras pernoctar en la aldea de Va, continúo mi travesía hacia Xam Khoe. atravesando aldeas humildes en las que sobreviven los agricultores y campesinos.
Abandono las montañas y los caminos son llanos y áridos (sensación que se tripicla consecuencia del húmedo calor).Un intento de prosperidad inunda los caminos por los que circulan jóvenes en bicicleta que van y vienen de la escuela. Dependiendo de la procedencia, algunos estudiantes pedalean o caminan 7 km. Muchos se quedarán en sus casas recolectando arroz. Del interior de las cadas suena música que se mezcla con el rugir de las motos de procedencia rusa montadas por los nuevos jovenes vietnamitas que, a ritmo de Hello!! saludan al forastero.
Caminante no hay camino se hace el camino al andar. Qué gran verdad!! Efectuando un movimiento mecánico como es el de mover un pie tras otro, he viajado en el tiempo(me atrevo a decir), en el conocimiento de las costumbres; he descubierto procesos de agricultura y he reflexionado sobre las claves del desarrollo.
Esta profunda trayectoria a través de montañas y valles, rodeada de naturaleza y exenta de tecnología es aliento para el alma y éxtasis para el cuerpo. Es simple camino, simple vida

Salvaje Vietnam

No sólo sus paisajes parecen invulnerables a la evolución del hombre, también sus calles y casas vencen todo modelo impuesto por alguna de esas leyes de urbanización que sólo consiguen crear horizontes urbanitas aburridos en los que no merece la pena entretenerse. Son monoonía. Ninguna diferencia, a parte de la placa con el número de la vivienda, brota de sus fachadas.
La arquitectura de Hanoi tiene mucho de Francia aunque está impregnada de una frescura tropical que convierte a las Pho(calle en vietnamí,)en un sainete visual de colores y formas, con el único rasgo común de la estrechez de los inmuebles; y es que, el ayuntamiento cobra por tramo de ocupación vial, por lo que no es extraño encontrar frentes de menos de cuatro metros de ancho.
El vietnamí es salvaje cuando conduce, cuando vende, mientras vive. Salvaje porque vive hacia afuera, sin la presión de los roles de la sociedad que se empeñan en crear micromundos individuales en los interiores de las viviendas, haciendo de la vía un mero tránsito para trasladarse de una a otra cueva. En Hanoi se vive en la calle. Todo transcurre en el exterior, con la brisa pegajosa de los vientecillos tropicales, bajo los rayos tímidos del mes de febrero, y el sonido, casi mudo por las bocinas de las motocicleta, de los pájaros. Es energía, fuerza y espíritu, es vida. La ciudad donde nada ni nadie se para, donde no se desmontan de la moto para comprar el pan en puestos ambulantes ni para disfrutar de la actuaciones conmemorativas del Año Nuevo en los escenarios levantados para la ocasión cerca del Lago Hoan Kiem.
En una ciudad de entre tres y cuatro millones de habitantes, se calcula que diariamente circulan dos millones de motocicletas, unos pocos coches y unas cuantas bici-carros tirados por vietnamitas para disfrute del presuntuoso turista que prefiere ir cómodamente sentado, con cámara de video en mano, a esquivar el gentío y los montones de puestos que se amontonan diariamente en las calles, convirtiendo un simple paseo en busca de tabaco en una auténtica prueba de obstáculos, obligada y excitante.
La llaman la ciudad de los lagos donde las aguas serenas de sus lagunas neutralizan el bullicio de la superficie. Y es que basta con sentarse a la veira de la charca Hoan Kiem, cuando atardece, para contagiarse de la oscuridad y el misterio de la quietud de sus aguas e imaginarse, como cuenta la leyenda, a una gigantesca tortuga emergiendo de la profundidad del manantial para arrebatar al emperador Le Loi la espada con la que venció a la ocupación China y logró, tras diez años de cruel lucha, la indepencia de Vietnam en el siglo XV.
Hanoi es venta ambulante, mercancías que diariamente se expande por doquier, calles repletas de zapatos que se amontonan en las aceras; lonjas donde puedes comprar verduras, frutas, especias, hortalizas, pescados, carnes.Puestos de telas donde puedes confeccionarte un Ao Dais, el tradicional vestido de seda, largo y entallado, con aberturas laterales que las mujeres vietnamitas lucen, con orgullo, sobre pantalones.. Todo este alboroto ruge en el enredo de calles que componen el Barrio Viejo al norte del lago Hoa Kiem. Durante la época colonial, el nombre que se le daba a la calle se correspondía con el género con el que se comerciaba. Aquí, todas las avenidas se llaman Hang que significa, mercancía. Una de las pocas calles donde hoy se vende lo que indica su nombre es Pho Hang Gaio Calle de la Seda, que cruza longitudinalmente la teleareña de estrechas callejuelas en las que aparte de comprar puedes comer sentado sobre taburetes azules de plásticos que se apilan y desgajan según el número de comensales. Los fogones, nuevamente se amontonan en las esquinas. Una de las especialidades que se degustan en Pho Hang Cha Ca es un plato elaborado con un pescado autóctono, lang.
Aunque sólo sea para verlo con tus ojos, no puedes irte de Hanoi sin ver, ya no digo probar, uno de los platos que se consideran delicatessen: perro. Guauuuurgggg. En otro mercado, a tan sólo cinco minutos en motocicleta del Barrio Viejo, está Cho Am Phu o el llamado Mercado de los Muertos porque durante la persistente colonización de Indochina y la fuerte hambruna que produjo, aquellos que nada tenían se reunían alrededor de esta callejuela, y al alba se recogían los cadáveres de los que no sobrevivieron la noche. Hoy es un mercado, que puede provocar arcadas al recorrerlo, pese a que es tan sólo una hilera de unos doce puestos tanto a la derecha como a la izquierda y otros tantos en el centro en los que, nuevamente, verduras, carnes, pescados y frutas se exponen sobre mesas de madera donde, parece, ha pasado mucho tiempo desde la última vez que se pasó la balleta. A paso rápido lo recorres en cinco minutos ida, y dos y medio la vuelta. Y por el camino, perros asados cual cordero, con las patas hacia arriba y el rabo tieso, escapando del ojo curioso de mi cámara.
Y para escapar del asfalto, un viaje en minibus hacia el mar del sur de China, al golfo de Tonkin donde se ubica la bahía de Halong. Menos de 200 km separan a la capital de Vietnam de esta maravilla natural, pero la relación espacio-tiempo se desfasa sustancialmente consecuencia de la bravía social que aún bivra por sus caminos. Nada de grandes autovías por las que vuelen coches. Conducir por las carreteras de Vietnam supone armonizar con todos los objetos rodantes (bicis, motos, carros, coches, camiones, buses...)y transeúntes (vendedoras de chubasqueros, puestos de frutas y hortalizas, barracas con agua y refrescos) la velocidad media de crucero para repartirse (me he rallado). Qué cuanta gente, que menudo caos, pero todos llegan donde quieren.
Siguiendo el curso del Río Rojo hasta su desembocadura en el Mar del Sur de China te sumerges en las mágicas aguas de la bahía sobre las que flotan unos misteriosos islotes que despuntan en el horizonte; masas de roca caliza que caprichosamente se han formado y son paisaje onírico magia y belleza percibida visualmente que trasciende y se convierte en ensueño.

Las españolitas escandalosa

AL llegar un poquito de carnesita de perro, o gato, desde entonces dólo comemos pasta.



Un poco de party en China, no se olvidarán de aquella noche que amaneció.



Habituandose a las nuevos ambientes.......olores.....y sabores

50 Jahre dOcUmEnTa

Cuál es la misión del arte contemporáneo, ¿provocar?. Si ser un estímulo a la par que visual, racional. No sabes que piensa el que tienes al lado cuando permanece inmóvil frente a la obra de un artista o porque tú le dedicas 10 minutos y al él le basta con un vistazo. La actitud tomada por el artista, no es que pretenda, digo yo, darnos la sabiduría y responder a esas preguntas que de niño nos hacemos, ¿porqué estoy aquí y no allá? ¿porque soy yo y no tú? ¿dónde empieza el tiempo y dónde el espacio?, sino que durante esos momentos donde somos meros observadres, pensemos para después ser actores, en la medida que se pueda activos de la vida.
Y por eso trasgrede y vulnera lo establecido, porque no sigue la norma, ni se somete y se conduce por algo que a veces se llama, Estilo, otras Moda, y ocasiones, Política.
En una pequeña ciudad al oeste de Alemania, Kassel, desde hace 50 años convertida en una espejo del arte contemporáneo mundial, nace Documenta, y sin saberlo, desde medidados del siglo XX, se ha convertido en un espacio donde se escribe la historia del arte. Cada cinco años provoca que, esta pequeña localidad de 25 mil habitantes, vea, como al igual que el espacio inicial de la muestra que se ha expandido, sus calles se inflen de curiosos ansiosos por conocer la actitud de los artistas más vanguardistas.
50 años, supongo, dan para mucho; muchos rostros, técnicas y teorías artísticas han estado colgadas en sus paredes, muchos móviles y estáticos sobre sus jardines; y ahora entre los helados tabiques (no es metáfora, está en remodelación, suenan martillazos y sierras y fai un friu de carallo) del Museo Zendai de Arte Moderno se presenta una retrospectiva a modo de documental del medio siglo de documenta.
Vayamos por aprtes por que 50 años dan pa mucho. Y...empecemos por cómo está divida la muestra para luego pararme en lo que me ha gustado o más me ha sorprendido, o ya veré que por algo aquí, no hay normas ni de estilo, ni de puntuación, ni nada parecido a reglas. Lo que me venga al coco.
Estamos ante una exhibición documental donde edición tras edición se resumen mediante un video, fotografías y rastros lo que fue cada edición. De modo, que hay declaraciones del director artístico (diferente cada año), de los artistas y la intramirada de su obra, los efectos en el público, las modoficaciones en el escenario, la aparición de nuevos soportes... Todo en diferentes tapias o salas, casi herméticas donde te sumerges en espacios temporales de cinco en cinco años y disfrutas y piensas y crees en en la Revolución.
En una ocasión, alguién dijo algo como que una obra puede más que un libro de Historia sobre un momento. Y que verdad, miremos las Meninas de Velázquez, los Fusilamientos del 2 de Mayo de Goya o el Guernica de Picasso, y ahí están, tres Españas, en tres momentos diferentes fielmente representadas.
Arnold Bonde, pintor y artista gráfico fue junto con el historiador Werner Haftmann, el padre de Documenta. Finalizada la II Guerra Mundial y con ella el Nazismo de Hitler, decidió mostrar al público alemán, 10 años después del fin de la contienda, todos aquellos artistas llamados por el régimen "degenerados" y que eran sin duda, los esponentes del arte moderno. NOmbres como Picasso, Miró,Kirchner, Duchamp, Chagall formaron parte de esta primera explosión artística.
El lugar inicial fue un edificio derruido durante la Guerra, pero que 1769 había sido la primera galería de arte de la Europa Continental: Enlightement. Rehabilitado para la ocasión, sobres sus paredes se ensayaron nuevos métodos de distribución de las obras, utilizando los altos de las paredes para crar efectos de tensión entre el espectador y ésta. También moduló las salas con paneles y colocó láminas de plástico sobre las ventanas creando efectos de luminaria no vistos antes en un museo convencional. El espacio supone el primer paso pàra comprender una obra, humanizarlos jugar, y experimentar fue uno de los objetivos de Documental 1. Se presentó la obra Mujer arrodillada de Lehmbruck, que los retrógradas nazis calificaron como "mancha vergonzosa" Fueron las primeros pasos de cuclillas sobre los que se deslizó está muestra trasgresora que aunque si lo hizo en esta ocasión, no siempre contará con el afecto del público, y, actualmente,puede haberse convertido en otra atracción turística más.
Tal fue el éxito y la acepatación del público que en Julio del 59, cuatro años después se inaguró la segunda edición. Y esta vez tanto la prensa como los periódicos incorporaron en sus artículos y sus discursos guiños a esta fiesta del arte moderno, que si en la primera muestra se basó en los artista llamados degenerados, ahora era el turno de la creaciones posteriores a 1945, sobre todo abstractas: las casacadas de color de Wilhelm, las manchas de Kandisky, los trazos furiosos de Pollock, la experimentación de color y dibujo de Klee. Esta vez provocó rechazo y entusiasmo entre los espectadores.
La escultura fue protagonista gracias a un nuevo espacio que se incorporaba a la original Museo Fridericianum, otro edificio víctima de los bombardeos de la Guerra se remodeló para la ocasión:El Palacio barroco Orangery. Su jardín humanizaba las esculturas que entre ruinas y jardines se colocaron. LAs formas cubistas del Laurens o las Bañistas de Picasso envolvían las miradas y se observaban desde varias perspectivas, humanizando lo material.
La libertad de creación y su consecuente dinamismo, el nuevo expresionismo abstracto donde las sensaciones de cada artista tomaban diferentes formas y estilos se ilustraron en esta segunda edición. Dcumenta2
Y así,sin querer llegamos a los 60, a Junio de 64, mientras EE.UU está en sus primera gran mentira a la opinión pública:la guerra de Vietnam, la segunda será la actual guerra de Irak; en Kassel, al oeste de Alemania, se abre un debate sobre el arte y el trabajo de los artistas. Para ello, otro espacio se inaugura: la Alte Gallerie donde dibujos de los maestros del siglo XX se exponen, Kandisky, Mondrian, Kirchner...Así como si nada, una retrospectiva para revelar que el Arte no es otra cosa que lo que lo que hacen los artistas.Nada tiene que ver con estilos, grupos o movimientos sino que son personalidades individuales que se pronuncian con colores y formas amparados por la libertad de expresión, de representación, por supuesto.

Esto es seguridad

Hay dos cosas en esta ciudad que me provocan algo cercano al pavor.Lo cierto, es que ambas cosas están algo relacionadas si tengo en cuenta que cada vez que salgo a la calle me las encuentro, pero oye, ningún miedo evitará que las calles de Shanghai sean mías.
La primera de ella es cruzar la calle, guo malu, voy a enseñaros que ya domino el hanyu. Aunque existen en las avenidas principales unas personillas que se encargan de regular el tráfico, y que te obligan a subirte a la acera mientras que esperas a que el disco se ponga en verde. Aunque semáforon reglen el vaivén de autos, bicis, motos eléctricas (donkeys), transehúntes, carros, y armatostes ambulantes, pasar de un extremo a otro de la rúa es una de las experiencias más peligrosas con las que hay que lidiar diariamente. Os aseguro que al principio es gracioso, que hasta las bocinas parecen música, que los gritos de los biciclistas te producen cierta carcajada hacia dentro y comprendes que como son tantos, el caos es inevitable, pero tras cuatro meses, hay días en lo que la paciencia no sabes donde la has dejado. Siempre que cruzo, Yan an lu, la circunvalación que recorre la ciudad ocurre lo mismo. Se trata de una carretera de entrada a la ciudad, como la A-6 en Madrid, cuatro carriles en sendos lados. Y oye que si está en rojo el disco y en verde el hombrecillo, yo cruzo atravieso la calzada, mientras los autos esperan. Pero no, aquellos coches, casi siempre taxis que no van a continuar recto sino girar a la derecha o izquierda se creen que la calzada es de ellos, y previo aviso de bocina o sin el, ahí que van quedándose a milimetros de tu cuerpo. Y oye, que si no llueve o no hace frío da igual...pero haciedno malabares con el paraguas, con la escasa movilidad que supone vestir cinco capas de abrigo, sólo pido cruzar y no morir en el intento. Les insulto, suelto un joder!! y una mirada magnum que les deja helados, ya ves, hay veces que salgo sin doña paciencia. Se de casos en los que han optado por aporrear los coches, yo de momento macarra, pero lo justito.
El otro de los miedos son los andamios. Si, lo cierto es que abundan en la ciudad, son parte del paisaje y no precisamente porque armonicen con él. Cualquier construcción pequeña es susceptible de convertirse en telearaña de bambú para luego ser acero o vidrio, dos de los materiales que más lucen en la ciudad.
Yo creía que existía algo parecido a la seguridad de la construcción y que por lo visto era un gran libro con ciento de normas donde la tranquilidad de que la vida del obrero perviva tras su trabajo es una de las máximas. Pensé pero me equivoqué, se me olvidó que en algunas situaciones aquí sigue vigente cierta modernización del Código Hamurabbi, y allí donde antes de cortaban una mano al ser sorprendido robando, ahora te abuchean públicamente si ejerces al prostitución. Pero de leyes y estados de derecho que hable quien sepa.
Lo que mis ojitos, no muy grandes pero abiertos, no niegan es que no puedes trabajar sobre un décimo piso, saltando sobre troncos de bambú (por muy firmes y robustos que sean), sin seguridad, sin arnés al menos; y a la vez, cargando con materiales. Por mucho equilibrio, por muchas acrobacia que hagan los chinos, una ráfaga de viento puede hacer tambalear el cuerpo de aquel que juega en lo alto del edificio.

Y luego, la caída libre de escombros cuando rodeas la construcción. Suerte, si una manta cubre el esqueleto porque casos hay donde las piedras se desploman sobre la acera.
Y pensando un poco, hay un tercer miedo, consecuencia de una fobia infantil, los perros. No los que he comido sin darme cuenta, sino los que pasean y se ceban para luego servirse en el plato, porque a saber...!!